Erbe: Châtillon, Issogne, Montjovet, Saint-Vincent, Verrès, ** Valle d'Aosta **

Su tutto il territorio della Valle d’Aosta gli abitanti parlano abitualmente il “patois”, un dialetto francoprovenzale. Esso presenta terminologie e cadenze che variano da Comune a Comune in conseguenza delle influenze francesi, vallesane, walser e piemontesi subite nel corso dei secoli. Il vocalismo della parlata è di tipo provenzale ed il consonantismo è di tipo francese. Le affinità maggiori sono riscontrabili nei dialetti
parlati nelle regioni francesi della Savoia e della Provenza, e nella Svizzera Romanda. Verrès è l’unico dei Comuni in cui non si parla il patois, ma per i suoi contatti con il vicino Canavese, gli abitanti parlano tra di loro il dialetto piemontese. Da alcuni decenni si cerca di mantenere vivo e valorizzare il patois.

Die römische Brücke über den Marmore lehnte sich an die felsigen Ufer des Flusses und bestand aus nur einem einzigen Bogen von ca. 15 Metern Länge.

Auf den zugehauenen, regionalen Steinblöcken der Brücke sind noch heute deutlich kleine Einkerbungen zu sehen, die dazu dienten, den Zangen einen Halt zu geben, mit denen sie hochgehoben wurden.

Laut De Tillier, einem Historiker des Aostatals, wurde die Brücke beim Rückzug der französischen Truppen im Jahre 1691 zerstört. Ein vielleicht gefälschter Stich aus dem Jahre 1797 zeigt sie jedoch im unversehrten Zustand.

Auf dem Moränenhügel von Saint-Clair südlich des Bahnhofs von Châtillon kann man einige Reste eines alten Gemäuers sehen: das sind die letzten Spuren der Burg Des Rives, zu deren Füßen die gleichnamige Ortschaft lag, die bereits 1242 aufgegeben wurde, weil sie den Überschwemmungen zu sehr ausgesetzt gewesen war.

Die Burg von Châtillon befindet sich neben der Pfarrkirche mitten in einem schönen Park.

Es scheint, dass sie auf die Römerzeit zurückgeht, denn der Name Châtillon hat seinen Ursprung in “castrum” (= “Kastell”) und weist auf einen Ort hin, an dem es ein Römerlager gegeben haben muss.

Nachdem sie durch die Hände verschiedener Adelsfamilien gegangen war, gelangte die Burg zu Ende des 14. Jahrhunderts in den Besitz der Vicomtes von Aosta, die in der Folge die Herren von Challant wurden. Im Jahr 1400 ließ sie Jean de Challant vergrößern. Aus dieser Zeit sind noch der Archivsaal mit der Holzdecke und die Wandfresken erhalten, die ähnlich wie die der Burg von Fénis sind.

Im Jahr 1435 ließ sich François di Challant, der keine männlichen Nachkommen hatte, von den Savoyern die Erlaubnis geben, entgegen dem salischen Gesetz ein Testament zugunsten seiner Töchter aufzusetzen. Catherine wurde so Erbin der Burg, aber die übrigen Familienmitglieder riefen noch einmal den Herzog von Savoyen an, der dann Jacques de Challant, den Neffen von Jean, zum neuen Erben bestimmte und Catherin und ihren Gemahl Pierre d’Introd zu Rebellen erklärte. Die beiden waren entschlossen, Widerstand zu leisten und befestigten die Burg von Châtillon, mussten sich aber bald darauf dem Heer von Jacques ergeben, der die Wehrmauern zerstörte und das Herrenhaus schwer beschädigte.

Von Jacques ging die Burg auf Louis über, der sie vollständig restaurieren ließ. Im Jahr 1502 ließ sein Nachfolger Philibert anlässlich der Taufe seines Sohnes René das Innere der Ostkapelle mit den Gemälden schmücken, die dort noch immer vorhanden sind. Im Jahr 1678 ließ George de Challant den Glasbogen der Kapelle mit dem Bildnis des Heiligen Grabtuchs schmücken zur Erinnerung daran, dass die kostbare Reliquie bei ihrer Überführung von Chambéry nach Turin hier deponiert worden war.

Paolina Solaro di Govone, die Gattin von Georges-François, unternahm im Jahr 1717 den dritten Umbau der Burg. Nach dem Umbau und der Erweiterung hatte sie nicht nur ihr äußeres Erscheinungsbild geändert, sondern wurde auch viel komfortabler. Paolina ist auch die Anlegung der Lindenallee und des französischen Gartens zu verdanken.

Im Jahr 1755 wurde die Burg durch ein Erdbeben schwer beschädigt und erst 1769 konnte Charles-François-Octave mit dem Wiederaufbau des Dachs und der Mauern beginnen. Im Jahr 1770 ging die Grafschaft auf François-Maurice über, der ein Jahr nach der Geburt seines einzigen Sohns, Jules-Hyacinthe, verstarb. Dieser wurde also der Universalerbe unter der Obhut seiner Mutter, Gabriella Canalis di Cumiana. Aber am 2. Mai 1802 starb auch der letzte Abkömmling der Challant im Alter von sieben Jahren.

Im Jahr 1814 heiratete Gabriella, nachdem sie 18 Jahre Witwe gewesen war, Aimé Passerin d’Entrèves, der 1841 nach dem Tod seiner Frau das gesamte Vermögen der Challant erbte.

Seine Nachkommen ließen weitere Arbeiten durchführen: sie ließen den sechseckigen Turm am Eingang und die Zugbrücke demolieren und ersetzten Sie durch das Wächterhaus, das Gewächshaus und die Stallungen. Sie ließen ein Türmchen mit Fenstern bauen, um die große Freitreppe zu erleuchten, die zum Obergeschoss führt, und friedeten den Park mit einer Mauer ein.

Das Schloss ist privat und nur in Gelegenheit besonderer Veranstaltungen geöffnet, während der Park kann besichtigt werden.

Die Burg Ussel, die auf einem gut sichtbaren und steilen Hügel sitzt, liegt südlich der Siedlung Châtillon.
Die von Ebalo II di Challant um die 50-er Jahre des 14. Jh. (dieses Datum ist durch die dendrochronologische Analyse bestätigt) erbaute Burg Ussel markiert eine Wende in der militärischen Architektur des Aostatals: es ist die erste Burg in der Würfelform, die sich als letzte Form mittelalterlicher Burgen entwickelte, und sie markiert den Übergang zwischen der zeitgleichen Burg von Fénis und den strengen Formen von Verrès.

Nachdem die Burg mehrere Male vom Besitz der Challant in den des Hauses Savoyen und zurück gewechselt war, wurde sie als Gefängnis verwendet und dann vollständig aufgegeben. Im Jahr 1983 erwarb Baron Marcel Bich die Burg von der Familie Passerin d’Entrèves, den Erben der Challant und schenkte sie der Region, die sie restaurieren ließ und als Sitz von Ausstellungen adaptierte.

Mit ihrem rechteckigen Grundriss von beachtlichem Ausmaß, weist die Burg eine gute Befestigungsmauer mit einem oberen Streifen von Blindbogen auf, die an der Nordseite fehlen, sowie sehr schöne zweibogige Fenster, die mit Blumen- und geometrischen Mustern verziert sind. An den Ecken der Südseite (zum Berg hin) befinden sich zwei angebaute zylinderförmige Türme, die ursprünglich durch einen umlaufenden zinnenbewehrten Wehrgang verbunden waren. Ebenfalls an der Südseite befindet sich der Eingang, darüber eine Pechnase. An der Nordseite Richtung Châtillon stehen zwei viereckige, leicht vorstehende Türme, zwischen denen der Bergfried empor ragt, ein Symbol der Feudalmacht des Burgherren. Im Inneren sind die monumentalen Kamine mit großen Konsolen erhalten, die auf einer gleichen aufsteigenden Linie angebracht sind, um so einen einzigen Rauchfang ausnutzen zu können, sowie Spuren der Stiegen und der Raumaufteilung.

Zu Beginn der Restaurierung bestand die Burg fast nur noch aus Trümmern; eine genaue archäologische Untersuchung hat es jedoch ermöglicht, die entstandenen Lücken wieder richtig zu füllen. Entlang der Zinnen wurde ein sehr malerischer Wehrgang errichtet, von wo aus der Besucher die Ebene von Châtillon und ihre historischen Bauten bewundern kann.

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Das Schloss
Es wurde zu Beginn des 20. Jarhunderts vom Baumeister Carlo Saroldi im Auftrag von Charles Maurice Gamba, dem Eheman von Angélique d‘Entrèves, Tochter des Grafen Christin d‘Entrèves), erbaut. Seit dem Jahr 1982 befindet es sich im Besitz der Autonomen Region Aostatal.

Die Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst
Nach einer umfassenden Renovierung, beherbergt heute das Schloß einen Ausstellungsrundgang, der sich durch 13 Räume erstreckt und eine Werkauswahl mit über 150 unter Gemälden, Skulpturen, Installationen sowie grafischen und fotografischen Kollektionen einer regionalen Sammlung zeigt.

Neben den Werken der Meister des 20. Jahrhunderts mit Skulpturen von Martini, Mastroianni, Manzù, Arnaldo sowie Giò Pomodoro und Gemälden von Casorati, De Pisis, Carrà und Guttuso, dokumentiert die Sammlung die darstellende Kunst der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und zeigt auch Vertreter zeitgenössischen Schaffens wie Schifano, Baruchello, Rama und Mainolfi.
Eine Reihe von Werken weist außerdem in verschiedener Art auf die Strömungen hin, von denen die künstlerische Szene Italiens in den vergangenen 25 Jahren geprägt wurde (Informalismus, geometrische Abstraktion, Transavangarde und Pop Art). Besondere Beachtung wird dem Aostatal geschenkt, und zwar anhand der Arbeit lokal ansässiger Künstler oder solcher, die im Auftrag der Region hier tätig sind.

Empfehlenswert, sowohl zur Information als auch zur Unterhaltung, sind eine Reihe von Workshops, Führungen und Veranstaltungen, die verschiedenen Besuchergruppen (Familien, Erwachsenen, Schulklassen, Kindern, Jugendlichen) die moderne und zeitgenössische Kunst näher bringen wollen.

Der Park
Das Schloß ist von einem Englischen Park umgeringt, dem sich über eine Fläche von etwa 54.000 Quadratmetern erstreckt und wo etwa 150 Arten Bäume leben. Hier trifft man drei monumentale Bäume: den Mammutbaum aus Kalifornien,die Sumpfzypresse und den Lederhülsenbaum.

Die Kapelle in Albard, die den Heiligen Fabian und Sebastian geweiht ist, wurde am 6. Dezember 1751 durch einen vom Notar Regis verfassten Akt gegründet. Der Firstbalken trägt das Datum 1893. Die Kapelle weist einen rechteckigen Grundriss auf und hat den Glockenturm auf der Westseite. Im Inneren befinden sich ein vergoldeter Holzaltar aus dem 19. Jahrhundert mit einer Statue des Ewigen Vaters und Engelsköpfchen und ein Leinwandgemälde mit der Muttergottes und den Heiligen Fabian, Sebastian und Gratus.

Statue der Muttergottes aus dem 18. Jahrhundert.

Es wird zwar im Allgemeinen davon ausgegangen, dass diese Kirche sehr früh (bereits zum Zeitpunkt der Missionierungsreise des heiligen Petrus nach Gallien) gegründet wurde, eine erste urkundliche Erwähnung stammt jedoch vom Anfang des 12. Jahrhunderts.
Von der ursprünglichen, primitiven Architektur ist nur noch wenig erhalten.

Die heutige Pfarrei wurde 1905 eingeweiht. In ihrem Inneren beherbergt sie ein kleines Museum für sakrale Kunst und einige Gemälde der Gebrüder Artari aus Verrès, die zwischen 1904 und 1905 gemalt wurden.

Die Kapelle der Kapuziner wurde im Jahr 1626 auf Veranlassung des Barons Paul Emanuel di Challant erbaut. Im Jahr 1633, nach Anpassungswerken, beherbergte sie die ersten Mönchen.
Neben dem Haus, das später in Kloster verwandelt wurde, stand eine Kapelle dem heiligen Gratus gewidmet, auf dem man im Fall von Krankheiten, Kriegen und Knappheit zurückgreift. Als zu klein beurteilt, wurde die Kapelle zwischen 1635 und 1642 komplett umgebaut und dem heiligen Franz von Assisi geweiht. Der Heilige, zusammen mit den Wappen der Familien Challant und Passerin d’Entrèves, ist auf einem schönen hölzernen Altar dargestellt, der noch heute im Inneren zu sehen ist.

Die Französische Revolution führte zur Unterdrückung vieler Klostereinrichtungen, und 1802, nach den Klöstern von Aosta und Morgex, war es auch die Zeit von Châtillon: Die Mönchen wurden vertrieben und das Gebäude als Lager für die Truppen benutzt.

Nach verschiedenen Schwierigkeiten und Nutzungen kaufte der Bischof von Aosta, Mons. Joseph August Duc, 1895 das Gebäude von der Stadtverwaltung. Das Kloster beherbergt derzeit die einzige Kapuzinergemeinschaft im Aostatal.

Der Wallfahrtsort befindet sich am westlichen Ende der römischen Brücke über den Fluss Marmore und wurde im 19. Jahrhundert vollständig restauriert.
Im Inneren sind einige Votivbilder zu sehen.

Jedes Jahr werden hier anlässlich der Wallfahrtsfeier am 8. September traditionsgemäß Kinder gesegnet: Die Madonna delle Grazie wird als Schutzpatronin der Kleinen verehrt.

Im ehemaligen Hotel Londres, in der Nähe des Rathauses, sind im Aostatal gebräuchliche Imkereigeräte der Vergangenheit und der Gegenwart ausgestellt.

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Die Geschichte

Die Burg Issogne, bis 1379 Besitz der Bischöfe von Aosta und gegen 1400 von Ibleto di Challant restauriert und erweitert, erhielt zwischen 1490 und 1510 ihr heutiges Aussehen aufgrund der Restaurationsarbeiten durch Giorgio di Challant, dem Prior von S. Orso, der sie zu einem prächtigen Wohnsitz für seine Kusine Margherita de La Chambre und ihren Sohn Filiberto umbaute. Durch diese Arbeiten wurde die Burg Issogne zu einer luxuriösen Renaissanceresidenz umgewandelt. Nach verschiedenen Besitzerwechseln ging sie 1872 in den Besitz des Malers Vittorio Avondo über, der sie restaurierte und 1907 dem Staat schenkte. Heute gehört das Schloss der Regionalverwaltung. In geringer Entfernung vom Schloss kann man noch die Ruinen seines Taubenschlags sehen.

Die Besichtigung

Wenn man den Palast betritt, kommt man zuerst in den Innenhof, wo die Wappen der Familie Challant und der mit ihr verwandten Familien prangen. In der Mitte des Hofs befindet sich der berühmte Granatapfelbrunnen (der Granatapfel war das Wahrzeichen der Familie Challant) aus Schmiedeeisen.
Danach kommt man durch den Flur, der mit den berühmten Lunetten, Fresken mit Szenen aus dem täglichen Leben, geschmückt ist (die Wachmannschaft, die Fleischerei und Bäckerladen, der Obst- und Gemüsemarkt, der Schneiderladen, die Apotheke und der Gewürzhändlerladen).

Während der Besichtigung des Schloßes, kann man weiter sehen:
- im Erdgeschoss, der Speisesaal, die Küche und der Saal der Barone, in dem man einen schönen Steinkamin mit dem Wappen der Challant flankiert von einem Löwen und einem Greif, Malereien auf den Deckenbalken und Freskenmalereien von Landschaften, Jagdszenen und mit dem Urteil des Paris an den Wänden bewundern kann.
- Im ersten Stock, die Kapelle, deren Spitzgewölbe fein verziert sind, mit Fresken auf den Wänden, einem vergoldeten gotischen Holzaltar mit Schnitzereien, ein flämisches Triptychon, und das Gemach der Gräfin mit dem, mit Malereien ausgeschmückten Oratorium.
- Im zweiten Obergeschoss, das so genannte Zimmer “des Königs von Frankreich” mit einer Kassettendecke, die mit Lilien verziert ist und einem Kamin, über dem das Wappen der französischen Dynastie der Valois hängt, das so genannte Zimmer der “Ritter von San Maurizio” mit einer schönen Kassettendecke, auf die das Ordenskreuz dieses Ritterordens gemalt ist.

Die Wohnung Avondo

Ab Herbst 2018 wird das Angebot des Schlosses durch eine neue, dem illustren Inhaber des Gutshofs Vittorio Avondo gewidmete, emotionale und multimediale Einrichtung erweitert und bereichert.
Vittorio Avondo wurde 1836 in Turin geboren und widmete sich seit seiner Jugend leidenschaftlich der Malerei. Nach einer Zeit, die er in Rom verbrachte, um die Landschaften der Region zu malen, widmete er sich dem Studium der antiken Kunst und folgte 1865 der Reorganisation des Museums Bargello in Florenz.
Dann kehrte er nach Turin zurück, wo er ab 1891 Direktor des Museo Civico wurde.
Der Kauf und Restauration des Schloßes von Issogne mit Alfredo D’Andrade erlaubten ihm, seine Kenntnisse und Sammlungen mittelalterlicher Kunst zu erweitern: das führte ihn zur Zusammenarbeit mit D’Andrade selbst in den Bau des mittelalterlichen Dorfes in Turin (1884).
Die Besucher des Schloßes von Issogne können heutzutage wählen, ob sie der traditionellen Besichtigung folgen oder sie auf Avondos Wohnung erweitern möchten, um so die Kenntnis eines der wichtigsten Wohltäter italienischer Kunst zwischen ‘800 und ‘900 zu vertiefen.

Diese Kapelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der Brücke, die Issogne mit Verrès verbindet, und wurde von Graf Renato di Challant errichtet, der in Eigenschaft des Statthalters der Savoyen in Chambéry, das Leichentuch Christi behütete, bevor dasselbe nach Turin verlegt wurde. Im 16. Jh. war sie zur Osterzeit Ziel einer Prozession, die von der Kapelle im Innern des Schlosses ausging.

Eine der Außenwände weist eine Reihe von Hängebögen auf, die die im 12. Jh. erfolgte Gründung der Kapelle bezeugen; die Fassade schmückt sich mit Freskenmalereien, die demselben Maler der Kirche San Martino in Arnad zugeschrieben werden und auf das Jahr 1427 datierbar sind. Angrenzend an die Kapelle erstreckt sich ein sehr alter Friedhof.

Im Mittelalter grenzte dieses Bauwerk direkt an die Fassade der Burg, doch anlässlich eines Pastoralbesuchs im Jahr 1528 ordnete der Bischof, im Einvernehmen mit Renato di Challant, den Bau einer neuen Kirche an einem anderen Ort an. Doch der Beginn der Bauarbeiten ließ noch weitere zwei Jahrhunderte auf sich warten und so wurde die neue Kirche erst im Jahr 1736 fertig gestellt. Der Glockenturm der älteren Kirche wurde als Eckturm dem Schloss angegliedert.
Die Kirchenfassade in neoklassizistischem Stil kennzeichnet sich durch die quadratischen, an die Mauer angrenzenden Säulen und den dreieckigen Giebel im oberen Abschnitt. Wundervolle moderne Freskenmalereien, die Luciano Bartoli (1972) zugeschrieben werden, schmücken den Innenbereich. Im hinteren Teil der Kirche ist eine große Glocke angeordnet, die auf das Jahr 1389 datierbar ist und eine der ältesten darstellt, die in unserer Region zu finden sind.

Vor vielen Jahren, während der Ausgrabung eines Brunnens in Bosset, entdeckte ein Bauer in dem Brunnen von Issogne eine in bemerkenswerter Tiefe liegende Madonnenstatue. Als sie die Statue aus dem Loch zogen, entsprang daraus eine Quelle. Das Wasser, das bis zu jenem Zeitpunkt nur begrenzt zur Verfügung stand, strömte in Mengen hinaus, die den Bedarf des gesamten Dorfes deckten. Um dem Allmächtigen für diese Quelle zu danken, errichteten die Dorfbewohner eine Kapelle, in der die Madonnenstatue in aller Ehre aufgestellt wurde.

Die Mühle wurde wahrscheinlich im frühen 19. Jahrhundert von Privatpersonen gebaut, um von den Bewohnern benachbarter Dörfer genutzt zu werden.
Der Ort, von dem angenommen wurde, dass er heimgesucht wird, inspirierte auch eine alte Legende

Nach Jahren der Vernachlässigung wurde die Mühle restauriert. In der Ecke des Gebäudes, an die Wand gelehnt, sehen Sie einen alten Mühlstein.

Ein Großteil der mobilen Holzkonstruktionen, mit denen die Mühle im Laufe der Jahre funktionieren konnte, wurde gestohlen. Im Inneren des Gebäudes, in einer ähnlichen Position wie das ursprüngliche, ist nur eine große Steinmühle mit ihrem Holzbaum erhalten geblieben, die glücklicherweise noch geborgen werden konnte.

Einige Veranstaltungen von touristischem Interesse erlauben es, das Gebäude im Inneren zu besuchen.

Die Burg wurde nicht vor dem 13. Jh. erbaut und hatte einen rechteckigen Grundriss.
Sie gehörte den Herren von Montjovet und ging erst viel später durch die Heirat von Ebalo dem Großen mit Alexie de Chenal in den Besitz der Challant über. Die beiden Adelshäuser konnten so den Verkehr auf der Straße kontrollieren, die zwischen Chenal und der Burg von Montjovet liegte.
Heute sind von der Burg nur mehr Ruinen übrig.

Die Burg spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte des Aostatals.

Von ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild sind nur wenige Spuren erhalten und man kennt auch das Baudatum nicht mit Sicherheit.

Um das Ende des 13. Jahrhunderts wurden die Savoyer Besitzer der Burg und ließen sich hier statt der Familie Montjovet nieder. Wie dies auch schon in Bard geschehen war, lieferten auch in diesem Fall die Übergriffe, die sich Feidino di Montjovet auf die Talbewohner und die Wanderer leistete, den Vorwand dafür. Die Burg wurde in der Folge der Familie Challant überlassen und gelangte 1438 wieder unter savoyische Herrschaft, als Amedeo VII. hier eine Garnison installierte, die bis 1661 aktiv blieb. In jenem Jahr wurde die Garnison in die Festung Bard verlegt und die Burg von Montjovet dem Verfall preis gegeben. Noch heute prägt sein Turm das Landschaftsbild. Aufgrund der Einsturzgefahr verwehrt ein Tor den Zugang zum Gelände.

Sie ist die älteste und an historisch-künstlerischen Werten reichste Kirche von Montjovet, da sie mindestens fünf Jahrhunderte lang die Funktion einer Pfarrkirche ausübte.

Sie erhebt sich am Ausgang des alten Hauptortes auf einem steil zur Dora abfallenden Felsen und wird von einer Straße begleitet, die gleich hinter ihrem Bauwerk ansteigt: bis zur Errichtung der Mongiovetta (1771) stellte diese Straße die einzige befahrbare Strecke dar, die das Niedertal mit dem Talkessel von Saint Vincent und demnach mit dem Rest der gesamten Region verband.
Die Konstruktion der ursprünglich der Heiligen Maria geweihten Kirche geht auf das 11.-12. Jh. zurück. Das Bauwerk wurde im Laufe der Zeit jedoch mehrmals umgestaltet und schließlich abgerissen, um dann in weitaus größerem Maß erneut aufgebaut und am 2. Mai 1700 dem Heiligen Rochus geweiht zu werden. Von der früher bestehenden Kirche stammt der bezaubernde Glockenturm, der sich durch seine zweibogigen Öffnungen und der sechseckigen Spitze kennzeichnet. Das einschiffige Kircheninnere, das von Fächergewölben überdacht wird, beherbergt sehr kostbare Kunstwerke. Der Hauptaltar aus dem 17. Jh. wird von ausgekehlten, klassizistischen Säulen und anderen spiralförmigen Barockpfeilern gesäumt.
Die zentrale Nische unterhalb der Colomba (Taube) bewahrt die aus dem 15. Jh. stammende Statue der Thronenden Madonna mit Kind; in den Seitennischen befinden sich die Statuen des Heiligen Gratus (links), Bischof von Aosta und Patron der Diözese, und eines heiligen Papstes (rechts); im Giebel, im Innern des Tympanon, erhebt sich eine Büste des segnenden Ewigen Vaters.

Links vom Hauptaltar befindet sich ein großes Kruzifix aus Holz, das auf einem von einer Eisenplatte bedeckten Kreuz angebracht ist und auf das 14. Jh. zurückgeht.
An den Wänden, die das Kirchenschiff vom Presbyterium trennen, erheben sich zwei Seitenaltäre (16.-17. Jh.).
Der linke Altar ist dem Heiligen Bischof Nikolaus geweiht und beherbergt Statuen aus dem 16. Jh.: Der Heilige Nikolaus in der zentralen Nische, der Heilige Jakobus der Ältere und ein unbekannter heiliger Bischof in den seitlichen Nischen, der Heilige Abt Antonius hingegen hoch oben im Zentrum des Tympanon. Der rechte Altar ist der Madonna des Rosenkranzes geweiht; er beherbergt ein Leinwandgemälde der Jungfrau mit den Heiligen Dominikus, Katharina von Siena, Abt Antonius und Carl Borromäus, die von Abbildungen der fünfzehn Mysterien gesäumt werden.
Die Trennung zwischen dem Kirchenschiff und dem Presbyterium wird oben von dem Balken des Triumphbogens angezeigt, über dem ein Kreuz herrscht (17. Jh.).
Das Kircheninnere beherbergt zudem zwei große Leinwandgemälde, von denen das eine das Martyrium des Heiligen Sebastians (17. Jh.) und das andere die Madonna mit Kind, umgeben von den Heiligen Joseph und Antonius von Padua und drei, das Leichentuch Christi tragenden Engeln, darstellt, eine Freskenmalerei aus dem Jahr 1742, die die Madonna der Barmherzigkeit abbildet, und ein gleichschenkliges Kreuz aus versilbertem Kupfer dem 15. Jh., das mit Symbolen, Blumen und Abbildungen von Engeln und Heiligen reich dekoriert ist.

Das Bauwerk von rechteckigem Grundriss und mit nur einem einzigen Kirchenschiff erhebt sich im Ortsteil Plangerp. Der aus geschnitztem und teilweise vergoldetem Holz gefertigte Hauptaltar geht auf das 18. Jh. zurück. Auf dem Leinwandgemälde sind die Madonna und die Heiligen Petrus und Eusebius dargestellt. Die zwei Seitenaltäre aus dem 18. Jh. sind dem Heiligen Leogedar und der Heiligen Barbara geweiht.

Die Pfarrkirche von Montjovet rühmt sich einer ausgesprochen verwickelten Geschichte. In der Bulle von Papst Alexander III. vom 20. April 1176 wird sie unter den direkt dem Bischof von Aosta unterstehenden Kirchen als die “ecclesia sancti Eusebii de Plubeio” aufgeführt, die sich in der Ebene von Montjovet erheben soll. Der Ortsname erscheint zudem in den Aufzeichnungen der Reise von Canterbury nach Rom, die der Abt Sigerico im Jahr 990 entlang der so genannten Via “Francigena”, oder Frankenweg unternahm. Die zwei Hospize, die in dem Viertel und der Ortschaft Plout gegründet wurden, sicherten den zahlreichen Reisenden im Mittelalter die nötige Hilfe und Fürsorge. Die genaue Stelle, an der sich die Pfarrkirche S.Eusebio erhob, ist nicht bekannt. Sie wurde vermutlich, zusammen mit zahlreichen Wohnhäusern, bei einem enormen Erdrutsch zerstört, der im 13. Jh. die Hügellandschaft von Montjovet verwüstete und die Topographie des Gebietes sowie den Verlauf der Hauptstraße veränderte. Die Pfarrkirche wurde mit großer Wahrscheinlichkeit schon zu jener Zeit in das Ortsviertel verlegt, dessen Kirche, die der Madonna geweiht ist, noch heute einige eindrucksvolle gotische Elemente beherbergt. In den Anfängen des 15. Jhs. wurde eine zweite Kirche zu Ehren des Heiligen Eusebius und des Heiligen Leodegar (Léger) in der Nähe der Dora, in der Ortschaft Savi errichtet. Doch auch diese Kultstätte wurde, zusammen mit dem Friedhof, bei einer Überschwemmung im Oktober 1586 zerstört. Um 1590 wurde sodann in Plangerp eine weitere Kirche erbaut, die wie die älteste Kirche dem Heiligen Eusebius geweiht wurde. Hier wurden die Festtagsmessen und die Bestattungen abgehalten. Die Pfarrkirche von Montjovet, die ursprünglich von den Diözesanpriestern verwaltet wurde, wurde im Jahr 1433 an die Propstei von Saint-Gilles in Verrès abgetreten, der sie, nach Überwindung zahlreicher Streitigkeiten, bis zur Mitte des 18. Jhs. unterstand, als sie erneut in den Besitz des Bischofs von Aosta fiel. Über eine gewisse Zeit lang, als sie noch der Gemeinde Saint-Gilles unterstand, wurde das Recht der Pfarrerwahl von der Adelsfamilie Challant ausgeübt.

Die heutige Pfarrkirche, die der Natività di Maria Vergine, der Geburt der Jungfrau Maria geweiht ist, wurde um 1830 errichtet und am 3. Mai 1837 geweiht. Dieses Bauwerk von rechteckigem Grundriss beherbergt ein einziges, ausgesprochen helles Kirchenschiff mit runder Apsis. Von der Innenausstattung, die auf das vergangene Jahrhundert zurückgeht, sollte insbesondere die prachtvolle Orgel genannt werden, die von der Firma Carlo Vegezzi-Bossi (1897) gefertigt wurde.
Der im Laufe der Zeit mehrmals umgebauten Kirche wurden während der Renovierungsarbeiten im Jahr 1990 ihre ursprünglichen Formen zurück verliehen.
Der Glockenturm wurde im Jahr 1832, nur wenige Meter von dem Kirchenbau entfernt, auf einem Felssporn errichtet. In der Glockenstube, die vier große einbogige Öffnungen aufweist, sind fünf Glocken angeordnet, von denen eine auf das Jahr 1522 datierbar ist und aus der Kirche des Borgo, oder Ortsviertels stammt. Von dem angrenzenden Platz aus kann man mit einem Blick den faszinierenden Komplex bewundern, der sich aus der Kirche, dem Glockenturm und dem Pfarrhaus, einem aus napoleonischer Zeit stammenden Gebäude zusammensetzt, das in der Vergangenheit unter anderem auch dem Rathaus als Sitz diente.

An den Ufern des “rû” d’Arlaz, an einem Ort, der als verhext galt, erhob sich einst eine Mühle. Der letzte Müller, ein einsamer und stiller Mann, machte sich durch sein barsches Verhalten einen schlechten Ruf und so entstanden und verbreiteten sich seltsame Gerüchte über ihn. Und so brachten die Menschen keinen Weizen mehr zum mahlen und keiner wagte sich nach Sonnenuntergang noch in die Nähe der Mühle.

Eines Herbsttages entdeckten einige Arbeiter auf ihrem Heimweg von Émarèse einen toten, strangulierten Mann, dessen Hals zwischen zwei Pfählen der Palisade, die die Mühle umzäumte, eingeklemmt war. Der Platz zwischen einem Pfahl und dem nächsten war so gering, dass man sich fragte, wie der Kopf dieses Mannes da durchkommen konnte. Unverzüglich ging das Gerücht um, dass der Müller dabei seine Hand im Spiel gehabt habe.

Von dem Moment an verstärkte sich nur noch der schon schlechte Ruf. Man erzählt, dass die Seele des Müllers noch heute in diesen Orten herumirrt, ohne ihren Frieden zu finden.

Die archäologischen Funde unter der Pfarrkirche von Saint-Vincent weisen darauf hin, dass der Ort seit den ersten Ansiedlungen am Ende der Bronzezeit/Eisenzeit ständig genutzt wurde.
Während der Römerzeit (II.-IV. Jhdt. n. Chr.) befanden sich hier mehrere Thermalbäder, und ab dem frühen V. Jhdt. n. Chr. lagen an dieser Stelle Gräber mit Ost-West-Ausrichtung, was typisch für das frühe Christentum ist. Diese Gräber scheinen zur Entstehung eines ersten Gebäudes mit Bestattungsfunktion geführt haben, gefolgt von weiteren Grabstätten-Phasen im VII. und VIII. Jahrhundert und schließlich dem Bau der romanischen Kirche.

Ein spezieller Besucherparcours mit Informationsschildern und multimedialen Mitteln führt den Besucher auf Entdeckungsreise durch die Ausgrabungen.

La collina di Saint-Vincent annovera con orgoglio, nel corpo dei suoi numerosi villaggi, diversi raccard, granai con un’area centrale, per lavorare il grano, simili a quelli della Valle d’Ayas.

In effetti, nel XVII secolo e all’inizio del XVIII, su entrambi i versanti del Col di Joux, lavoravano gli stessi carpentieri. Inoltre, numerose famiglie intrattenevano rapporti e le abitazioni, fossero esse in pietra o in legno, appartenevano alla medesima area culturale.

I terreni nelle vicinanze dei villaggi della collina erano coltivati a cereali e fieno. A pochi passi dalle case si trovava un bacino idrico, scavato nella terra, che veniva riempito con l’acqua del Ru (Rio) della montagna, proveniente dai ghiacciai di Ayas. Il Ru Courthod passa proprio al Col di Joux, dopo aver percorso quasi 27 km lungo una pendenza assai dolce, attraverso i pascoli, i boschi e le rocce.

I villaggi di Lérinon, Crétamignanaz et Valmignanaz sono tra i meglio conservati. Consentono di compiere un percorso ad anello e osservare tre tipi di borghi abitativi: Lerinon con il suo forno per il pane e le sue grandi abitazioni in pietra dalle funzioni polivalenti; un po’ più in basso Crétamignanaz, un villaggio abbandonato, appartenente un tempo ad una sola famiglia e, infine, Valmignanaz che presenta diversi esempi di raccard con un’area di trebbiatura centrale, granai in aggetto e ceppi di sopraelevazione su una casa di due o tre piani in muratura, ospitante la stalla dabbasso e gli alloggi al piano superiore. Valmignanaz gode del vantaggio d’essere collocato sul ciglio della strada del Col di Joux e poter approfittare del parcheggio di Grun.